Як прибрати іржу з кузова автомобіля своїми руками

Більшості власників хочеться, щоб автомобіль служив вірою і правдою якомога довше. Своєчасне обслуговування і акуратна експлуатація продовжують життя машини, але є одна проблема, яка завжди буде переслідувати автолюбителів, — іржа. Вологий клімат, агресивні реагенти і неминучі відколи на фарбі можуть привести до утворення «рижиків». Їх не варто ігнорувати, а краще при першій можливості усунути. Розповідаємо, як підфарбувати іржаві місця на машині самому, як запобігти корозії, і що допоможе позбутися від іржі на довгий час.

• Чим небезпечна корозія автомобіля
• Чому з’являється іржа
• Які деталі кузова частіше схильні до корозії
• Як видалити іржу самостійно
• Де найкраще займатися видаленням іржі
• Як прибрати іржу механічним способом
• Як прибрати іржу хімічним способом
• Як прибрати жучки з кузова автомобіля батарейкою
• Як фарбувати очищену від іржі деталь
• Як прибрати іржавий наліт
• Як затримати процес корозії

Чим небезпечна корозія автомобіля

Корозією називають процес, при якому метал руйнується через вплив зовнішнього середовища. Цьому процесу схильні не тільки залізо і сталь, але і кольорові метали (алюміній, мідь). Винятком будуть лише спеціальні сплави, які так і називають — «нержавіючими». Однак робити з них весь кузов автомобіля занадто дорого.

Звичайний метал, кородуючи, втрачає вихідну структуру, стає крихким і ламким. Коли корозія вражає автомобільний кузов, він починає втрачати свою жорсткість. Також знижується пружність металу, і це безпосередньо впливає на можливість всієї конструкції поглинати енергію в разі зіткнення. Всі ці зміни не йдуть на користь безпеки.

Зовнішній вигляд через іржу теж страждає: руді плями, «жучки» на кузові, вспузырившаяся фарба, локально нерівна поверхня металу. В особливо запущених випадках корозія здатна» проїсти ” кузов наскрізь-це називається наскрізна корозія металу, або залишити непривабливі патьоки на прилеглих поверхнях.

Щоб не довелося розбиратися з наслідками корозії, важливо розуміти причини виникнення цього процесу.

Чому з’являється іржа

З точки зору хімії, корозія — це процес окислення того чи іншого металу. А іржа-це не що інше, як оксид заліза. Вона виникає там, де металева поверхня не ізольована від навколишнього середовища — перш за все від води і повітря, які «постачають» реакцію окислення киснем. А сіль і інші реагенти, в свою чергу, прискорюють процес у багато разів.

У автомобільного кузова захисним бар’єром для металу виступає лакофарбове покриття (ЛКП), що перешкоджає доступу кисню. Якщо хоча б в одній точці воно пошкоджено так, що жоден з шарів ЛКП не ізолює металеву частину кузова, корозія обов’язково почнеться.

Виділяють два актуальних для автомобіля виду корозії:

• Хімічний.
• Електрохімічний.

Хімічна корозія на металі виникає при його взаємодії з киснем повітря — це можна назвати «природним окисленням». При цьому на поверхні деталі швидко утворюється найтонша плівка оксиду, яка перекриває доступ повітрю, і процес сповільнюється або взагалі припиняється.

Електрохімічна реакція відбувається, коли залізо контактує з водою. У ній теж розчинений кисень, необхідний для окислення, а сама вона при цьому стає електролітом — середовищем для іонів металу і електронів. Таким чином, рідина з металом фактично утворюють гальванічну пару, що робить процес корозії більш інтенсивним і безперервним. Розчинені у воді сіль або інші активні речовини (реагенти) підвищують її електропровідність, і реакція йде ще активніше. В результаті утворюється оксид заліза, він має той самий характерний рудий колір.

Процес руйнування, запущений киснем і водою, не зупиняється сам по собі. Роз’їдений шар металу буде обсипатися і відкривати неуражений ділянку. Це продовжиться до тих пір, поки окислюватися буде нічому, тобто до повного знищення кузовного елемента.

Якщо розпізнати корозію стали можна по іржі, то алюміній руйнується без характерних кольорових маркерів. Процес схожий на іржавіння сталі, але є суттєва відмінність: алюміній швидко окислюється на повітрі, при цьому на його поверхні утворюється дуже тонка оксидна плівка, яка практично непомітна. Вона тверда і міцна, тому в більшості випадків «консервує» деталь, захищаючи від подальшої корозії. Але в разі її механічного руйнування процес відновлюється, метал поступово стає «пухким» і покривається кратерами. Крім того, при контакті стали з алюмінієм між ними виникає різниця електричних потенціалів, що в присутності води провокує активну корозію саме легкого металу. Тому в конструкції комбінованих (алюмінієво-сталевих) кузовів завжди застосовують спеціальні ізолюючі прокладки або клей, який замінює механічне з’єднання деталей.

Які деталі кузова частіше схильні до корозії

У групі ризику все ті ж елементи, які найбільше страждають від відколів і «пескоструя»: капот, крила, стійки лобового скла і кромка даху. Під загрозою ще й кришка багажника: ЛКП на ній часто страждає при відкриванні або витяганні вантажів. Але першими зазвичай починають іржавіти нижні кромки дверей, колісні арки і пороги. Так відбувається, тому що знос ЛКП у них часом навіть більше, ніж у інших елементів, а помітити сліди глибокої корозії складно, адже стан важкодоступних порожнин не кидається в очі.

Окрему увагу варто приділити ділянкам кузова з ремонтними забарвленнями і шпаклівкою. Дуже часто перед фарбуванням майстри нехтують належною підготовкою металу і не до кінця видаляють іржу. Вогнища продовжують розростатися під фарбою, але при цьому залишаються прихованими від очей. Виявити їх можна тільки тоді, коли фарба вже почне пузиритися і відходити. Так що, якщо ви бачите не дуже якісну роботу маляра, з великою часткою ймовірності під шарами покриття буде корозія.

Як видалити іржу самостійно?

Якщо ви помітили сліди пошкодження металу, усунути їх потрібно якомога швидше. І зробити це можна своїми руками — механічно або хімічно. Давайте докладніше розберемо способи усунення корозії.

Механічний спосіб видалення іржі

При такому підході механічно видаляється шар металу, пошкоджений корозією. Після того як всі вогнища зачищені, поверхню можна покривати захисними складами і фарбою. Цей метод зазвичай застосовують при досить великій площі ураження.

Якщо корозія пробралася занадто глибоко або досягла стадії наскрізний, доводиться вдаватися до більш радикальних кроків: вирізати іржавий фрагмент і приварити на його місце латочку. Зазвичай так чинять, коли замінити деталь цілком на нову неможливо, наприклад, якщо наскрізь проржавів ділянку незнімного заднього крила. Зі знімними елементами справи йдуть простіше. Наприклад, ремонт наскрізної корозії дверей автомобіля “лікується” звичайною заміною цього елемента.

У механічного методу боротьби з іржею є як плюси, так і мінуси.

Плюс

• Мінімальний набір необхідних інструментів.
• Поверхню можна обробляти при будь-якій температурі.
• Після обробки поверхню можна надійно захистити.

Мінус

• Можна пошкодити ЛКП на» здоровому ” ділянці кузова.
• Іноді складно контролювати товщину металу, що знімається.
• Метод недостатньо ефективний у важкодоступних місцях і на поверхнях складної форми через труднощі їх мехобробки.

Порада
Якщо при механічному способі видалення “жучків” з кузова довелося зняти занадто багато металу, виїмки можна заповнити шпаклівкою, або згадати про лудіння. Саме по собі воно не врятує від іржі, а при порушенні технології обробки може навіть її спровокувати, але заповнити утворилися вибоїни без втрати жорсткості ділянки кузова таким способом можна.

Хімічний спосіб видалення іржі

У цьому методі очищення поверхні використовуються агресивні хімічні склади. Найчастіше основним діючим елементом є ортофосфорна кислота, розведена водою. При обробці поверхні подібним розчином продукти іржавіння частково розчиняються, а що залишилися з’єднання перетворюються в стабільні і безпечні для кузова.

Крім кислотних, існують перетворювачі на основі таніну. Це хімічна сполука не перетворює, а стабілізує іржу, що перешкоджає її подальшого поширення.

У хімічної обробки теж є суттєві переваги і недоліки.

Плюс

• Легко обробляти важкодоступні місця.
• Розчин проникає до всіх вогнищ корозії.
• Є склади, неагресивні до ЛКП.

Мінус

• Необхідно працювати в добре провітрюваному приміщенні, тому що пари кислоти токсичні.
• При низькій температурі повітря хімічна реакція протікає повільніше і не так ефективна.
• Деякі засоби потім необхідно ретельно змивати з кузова спеціальними розчинами і ретельно висушувати поверхню.

Де найкраще займатися видаленням іржі

Для того, щоб максимально ефективно видалити іржу, потрібно правильно підібрати приміщення — обробляти кузов під відкритим небом не рекомендується. У боротьбі з корозією допоможуть хороше освітлення і сухість. Так ви зможете виявити і обробити всі проблемні місця на кузові і мінімізувати контакт чистого металу з навколишнім середовищем. Якщо ви плануєте боротися з іржею хімічними складами, потрібно подбати про хорошу вентиляцію: пари кислоти дуже токсичні і можуть викликати опіки дихальних шляхів.

Як прибрати іржу механічним способом

1. Підготуйте необхідний інструмент. Можливо, вам знадобиться металева щітка, наждачний папір та шліфувальна машина. Металева щітка потрібна, якщо корозією вражена велика поверхня і іржа почала відшаровуватися. Шліфувальну машину і абразивні листи використовують як в тандемі, так і окремо. Обидва ці інструменти служать для зняття пошкодженого шару до чистого металу. Шліфування металу за допомогою машинки істотно скоротить час обробки поверхні, але застосовувати її можна тільки тоді, коли корозією вражена досить велика площа. Також в процесі обробки є ризик зняти занадто товстий шар металу, який доведеться «нарощувати» за допомогою шпаклівки.

Наждачний папір більш універсальний і доступний. Їй можна обробляти порівняно невеликі площі. При цьому легко контролювати процес, але витрати сил і часу істотно збільшуються.

При виборі жорсткості і зернистості абразивів краще віддавати перевагу більш м’яким складам — це збільшить час обробки, але вбереже метал від зайвих глибоких подряпин. При обробці машинкою краще вибрати пелюсткові оправлення (насадки), а у випадку зі шліфувальними листами оптимальна зернистість — Р120. При механічній обробці кузова роль шліфувальної машини здатна виконати «болгарка» або дриль. До них можна підібрати аналогічні насадки.

Також вам знадобляться розчинник, знежирювач і чиста суха тканина. За допомогою розчинника видаляють металевий пил після шліфування, а знежирювач допоможе позбутися від масляної плівки перед фарбуванням.

Важливо не використовувати воду для видалення забруднень. При контакті з очищеним металом вона провокує практично миттєву появу іржавого нальоту.

2. Захистіть частину кузова, яку не плануєте шліфувати. Летить при зачистці металевий пил ляже на лак, який при її видаленні легко подряпати. Тому краще обклеїти оброблюваний периметр малярським скотчем і закрити найближчі кузовні панелі плівкою або папером.
3. Видаліть відшаровується пухку іржу. Якщо» труха ” є, потрібно повністю зняти її за допомогою металевої щітки. У разі, коли площа поверхні не дозволяє використовувати щітку, можна взяти наждачний папір.
4. Видаліть пошкоджений шар металу. При зачистці корозії важливо зняти весь пошкоджений шар і усунути сам осередок. На сталевих деталях він, після зняття верхнього рудо-коричневого нальоту, зазвичай стає чорним. Продовжувати обробку абразивом потрібно до тих пір, поки поверхня не придбає чистий металевий колір і не стане рівномірно гладкою.
5. Уважно огляньте оброблену ділянку. На поверхні не повинно бути кратерів і нерівностей, допустимі тільки дрібні зарубки від шліфування. Якщо зняти уражений шар металу не цілком, іржа з’явиться знову і процедуру доведеться повторювати.
6. Видаліть залишки металевого пилу. Спочатку можна просто змахнути великі частинки сухою ганчіркою. Після цього залишки частинок абразиву і металу можна змити розчинником, для цього підходить звичайний р646. Уникайте контакту чистої сталі з водою.

Не забувайте про засоби індивідуального захисту. Працювати з абразивами потрібно в окулярах і рукавичках. Для обробки кузова розчинником, подбайте про надійний захист шкіри рук — рукавички не повинні пропускати вологу. Краще мати кілька запасних пар. Також необхідний приплив свіжого повітря – пари розчинника отруйні.

Як прибрати іржу хімічним способом

1. Підготуйте все необхідне. Вам можуть знадобитися металева щітка або наждачний папір, перетворювач іржі (ПР), кисть з натуральним ворсом, сода або нашатирний спирт, чиста вода, розчинник (підійде Р646 або аналогічний), чиста тканина.

Перетворювачі іржі бувають різних консистенцій, від рідких до пастоподібних. Більш густі зручно застосовувати на великих легкодоступних ділянках. Рідкі склади випускаються в каністрах, пляшках і у вигляді аерозолю. Їх зручніше використовувати на невеликих поверхнях і на важкодоступних ділянках.

Найбільш ефективно працюють препарати на основі кислоти, ми рекомендуємо застосовувати саме їх. Перед тим як приступати до обробки, потрібно уважно вивчити інструкцію і чітко їй слідувати — від цього залежить кінцевий результат.

Концентрований розчин соди або нашатир можуть знадобитися для змивки (нейтралізації) кислоти, що міститься в перетворювачі, і побічних продуктів хімічної реакції. Деякі склади необов’язково змивати за допомогою лугів, інформація про це буде в інструкції.

Завдяки додатковим компонентам в складі, деякі ПР після обробки утворюють на поверхні металу шар грунтовки. Поверх нього можна наносити фарбу без додаткової підготовки поверхні. Інформація про такі властивості також буде міститися в інструкції.

Одним з компонентів деяких перетворювачів є цинк. Після реакції утворюється оксидна цинкосодержащая плівка, яка ненадовго може захистити кузов від зовнішніх впливів. Але вона не замінює Заводське цинкування і не скасовує необхідність відновлення ЛКП на обробленій ділянці.

Деякі ПР можуть роз’їдати фарбу. При виборі складу зверніть на це увагу. Краще віддавати перевагу неагресивним до ЛКП перетворювачів.

2. Видаліть відшаровується пухку іржу. Її можна зчистити металевою щіткою або наждачним папером. Залишки обсипалася іржі просто змахують сухою тканиною.
3. Нанесіть склад на поверхню. Рівномірно розподіліть його за допомогою кисті і дочекайтеся початку реакції — іржа стане трохи пузиритися і розчинятися. Залиште склад на час, вказаний в інструкції.

При серйозному і глибокому ураженні металу краще не чекати закінчення хімічних реакцій. Перетворювач може не впоратися із завданням з першого разу, тому після того, як реакція почалася, потрібно почекати кілька хвилин, потім стерти склад чистою тканиною і повторно нанести новий шар. Цю процедуру повторюють до тих пір, поки шар нальоту не стане зовсім тонким або не розчиниться. Після цього слід залишити склад на час, зазначений в інструкції. Це потрібно для того, щоб видалити найдрібніші осередки корозії.

4. Змийте склад, якщо цього вимагає інструкція. У процесі хімічної реакції утворюється важкорозчинна сіль. Ті кошти, які не потрібно змивати, перетворюють її в безпечне для металу з’єднання. У деяких кислотних ПР немає таких додаткових компонентів, тому сіль і, головне, залишки кислоти треба видаляти вручну. Якщо цього не зробити, поверхня почне кородувати в кілька разів швидше.
5. Огляньте оброблену ділянку. На поверхні не повинно залишитися слідів «рижиків». Якщо склад утворює додатковий захисний шар, зверніть увагу на рівномірність його кольору. Сторонні вкраплення на поверхні утворилася плівки можуть свідчити про те, що під нею залишилася іржа. В такому випадку краще зчистити захисний шар шліфувальним листом і оглянути саму поверхню металу. Якщо на ній видно сліди іржі, обов’язково повторіть обробку.
6. Якщо обраний вами ПР не створює захисний шар, обробіть поверхню розчинником. Це потрібно для того, щоб метал не контактував з повітрям і не окислюється повторно.

Перетворювачі іржі працюють тільки на сталевих кузовних панелях. Для того, щоб позбутися від корозії на алюмінієвих деталях, замість кислоти використовуйте лужні розчини. Підійде розчин гідроксиду натрію, його можна вільно купити в магазинах хімічних реактивів. Після обробки розчин легко змивається водою.

При роботі з агресивними хімічними складами не нехтуйте засобами індивідуального захисту. З перетворювачами іржі потрібно обов’язково працювати в окулярах, респіраторі і рукавичках, що не пропускають рідини.

Ці два способи обробки кузова комбінують в будь-якій послідовності. Наприклад, при виявленні великої кількості вибоїн після механічної зачистки металу можна не знімати шар сталі на глибину кратерів, а просто витравити іржу з них перетворювачем.

Як прибрати жучки з кузова автомобіля батарейкою

Є ще один,» народний ” метод видалення іржі з кузова автомобіля — досить популярний і одночасно неоднозначний. У ньому використовується звичайна соляна батарейка з цинковим корпусом. В іншому набір для процедури нехитрий: батарейка, провід з затискною клемою («крокодил»), ізоляційна стрічка, ватний диск, паяльна кислота і харчова сода.

Спочатку корпус батарейки зачищається від захисної плівки, потім його плюсова сторона обмотується зачищеною мідною жилою, а після цього з’єднання ізолюється. Зі зворотного боку торець батарейки обертають ватним диском-він фіксується за допомогою ізоляційної стрічки. На вільний кінець дроту кріплять затиск. Імпровізований тампон просочується паяльною кислотою, а» крокодил ” підключається до плюса автомобільного акумулятора, попередньо звільненого від проводу, що живить бортову мережу машини. Залишилося тільки притиснути вийшло пристрій до ураженого корозією ділянці і повільно переміщати його по поверхні. Згодом колись рудий ділянку придбає чистий металевий відтінок і від іржі, як кажуть «онлайн-випробувачі» не залишиться і сліду.

Під напругою цинковий корпус батарейки дійсно “віддає” матеріал на кузов, а кислота при цьому служить електролітом. Таким чином виходить Гальванічне цинкове покриття. Але є в цьому методі один нюанс — багато обробляють кузов прямо поверх іржі, помилково вважаючи що нейтралізували її таким способом. На ділі ж велика ймовірність, що» жучки ” на автомобілі просто замаскуються і продовжать розростатися (так само, як і у випадку з перетворювачами іржі). Тому перед подібною обробкою метал все-таки краще зачистити.

Таким чином зручно видаляти дрібні точки іржі, а ось Очистити, наприклад, раму або підвіску навряд чи вийде.

Як прибрати іржавий наліт

Найчастіше руді патьоки залишають некрасиві сліди на кузові автомобіля навіть там, де метал не пошкоджений. Якщо з ними не справляється звичайна мийка, розлучення можна прибрати за допомогою підручних засобів.

Руді розлучення добре відтираються столовим оцтом або лимонною кислотою, розведеною у воді. Майже так само ефективно із завданням впораються рідини для зняття лаку і кока-кола. Якщо потік з’явився зовсім недавно, підійде і звичайна очищення кузова уайт спіритом.

При видаленні нальоту важливо використовувати чисту тканину і попередньо відмити кузов від забруднень і дрібних піщинок, інакше можна серйозно подряпати фарбу.

Всі підручні засоби з продуктів харчування або побутової хімії застосовують тільки для видалення іржавих забруднень. Вони не впораються з нейтралізацією процесу корозії через занадто низький вміст кислот і лугів. Тому якщо не усунути саму проблему, то дуже скоро патьоки повернуться, а іржа пошириться ще сильніше.

Як затримати процес корозії

Може трапитися так, що вогнище корозії виявлено, а часу або місця для його оперативного усунення немає. Щоб трохи відстрочити роботи і захистити метал від поширення іржі без трудомісткої фарбування і обробки, вдаються до консервації пошкодженої ділянки.

Для цього будуть потрібні масло і автомобільний пластилін. Кузов потрібно підготувати як зазвичай, але замість обробки добре просочіть заіржавілий ділянку будь-яким синтетичним маслом, підійде навіть «відпрацювання». Найзручніше “консервувати «пошкодження так званим»гарматним салом”.

Воно має досить в’язку структуру і не втрачає зчіпних властивостей у великому діапазоні температур. Після обробки маслом потрібно ретельно закрити поверхню автомобільним пластиліном.

Так можна відстрочити ремонт на кілька тижнів або навіть місяців. При цьому корозія практично не буде поширюватися. Масло і пластилін надійно ізолюють поверхню від дії кисню і вологи. До складу пластиліну часто входить невелика кількість перетворювача іржі, це допомагає зупинити або істотно уповільнити руйнівний процес.

Пластиліни випускають різних кольорів. Якщо підібрати відтінок, близький до кольору кузова, зовнішній вигляд машини практично не постраждає.

Висновок. Зовсім коротко

• Корозія може» проїсти ” дірку в кузовний панелі і помітно впливає на фізичні властивості металу.
• Автомобіль починає іржавіти в тих місцях, де пошкоджений шар ЛКП, що захищає кузов від зіткнення з навколишнім середовищем.
• Найбільше корозії схильні колісні арки, пороги і низ дверей. За ними йдуть капот, передні крила, стійки лобового скла, передня кромка даху і кришка багажника.
• Існує два способи видалення іржі: механічний і хімічний. У першому випадку шар пошкодженого металу зчищається цілком. У другому випадку продукти окислення перетворюються в нешкідливі для металу речовини за допомогою хімічної реакції.
• Всі роботи з усунення іржі потрібно проводити в світлому і сухому приміщенні. У разі хімічної обробки також необхідна хороша вентиляція.
• При обробці обов’язково використовуйте засоби індивідуального захисту.
• При механічному видаленні іржі потрібно підготувати кузов, зняти шар пошкодженого металу і захистити поверхню від контакту з водою і киснем.
• При хімічній обробці кузов потрібно підготувати, обробити перетворювачем іржі і змити склад. Точна послідовність дій і час обробки індивідуальні для кожного виробника, тому важливо строго слідувати інструкції.
• Після того, як всі сліди корозії на металі видалені, його потрібно пофарбувати. Це захистить від повторної корозії.
• Іржаві патьоки можна прибрати оцтом і лимонною кислотою. Такий спосіб підходить для косметичної обробки — за допомогою нього видаляють оксиди і розлучення. Швидко прибрати іржу, тобто сам осередок корозії і позбутися від усіх негативних наслідків таким методом неможливо.
• Можна спробувати прибрати іржу з кузова автомобіля за допомогою простої батарейки. Але перед тим як закрити «жучки» на машині таким способом, краще все ж механічно їх зачистити.
• Для того, щоб відстрочити трудомісткий процес і захистити метал від корозії без фарбування можна “законсервувати” іржавіючий ділянку